El fótografo y buscador de tendencias Tommy Ton se hizo grande e importante para la industria de la moda en estos últimos años. Es como un Photo Blogger, y fue el encargado de reemplazar el gran Scott Schuman (The Sartorialist) en la revista Vogue.
Al final de cada semana de la moda, se hace su compendio de fotografías, editadas por Vogue y yo me veo en la obligación personal de hacer mi propia edición. O al menos jugar a que allí está la vanguardia y ésta emite mensajes que quiero decodificar.
Una de mis fotos preferidas es esta de Tavi Gevinson, porque no tiene edad ni época: sintetiza pasado, presente y futuro.
Después de un par de años de escuchar la palabra crisis y recesión, es natural volver al humor. El humor esta temporada lleva color plástico.
La proporción exagerada es la nueva proporción, dice algo así como “no tema usted en ocupar el lugar que le corresponde en el mundo”
Que no hay edad para tener onda:
Que Giovanna Battaglia ES el estilo italiano:
Y que los límites se los pone cada uno. Golazo de media cancha juntar todos estos elementos en un solo “outfit” y que funcione.
Capaz que parece cliché revisitar el trabajo de Richard Avedon (NY, 1923-Texas, 2004), pero tengo la creencia filosofica que lo que es bueno, es bueno siempre.
Este gran gran fotógrafo tuvo dos grandes intereses, la moda y los retratos. La Magia está, creo yo, en que si uno mira los retratos son excelentes registros de moda y si uno mira las fotografias de moda son magnificos retratos.
Estas imágenes son de una síntesis gráfica tal, una belleza que trasciende las creencias, personalidades, edades, esas cosas que nos gustan a todos.
He aquí una recopilación caprichosa de fotos clásicas, fotos menos conocidas y fotos de gente copada.
Audrey Hepburn, una de sus principales musas.(c.1947)
1957. Su aporte fue sin duda el movimiento, la modelo ya no tenía porque estar tiesa o con la mano en la cintura para vender un vestido.
Marilyn Monroe, 1957 (posando como Marlene Dietrich). No parece una tapa de Katty Pery o Britney Spears?
Verushka vestida de Bill Blass (1957)
Maya Plisetskaya 1966
Hermoso retrato de la cantante Marian Anderson, 1955.
Janis Joplin
Bob Dylan
Karita Mattila 1975
The Beatles 1967.
Enigmatica Jerry Hall.
Patty Smith
Retrato de su libro “En el oeste americano”
idem anterior
Un trabajo publicitario con otra de sus musas, la modelo Brooke Shields.
Muchas campañas realizaron junto a Gianni Versace. No parecen todas Britneys? O yo estoy obsesiva?
Otra fotografía para Versace.
Serie para el semanario New Yorker.
idem
La obra de Avedon define el estilo americano. Debe ser por eso que veo Britneys por doquier…
Quién no conoce el blog The Sartorialist? Lo que no es muy conocido y es digno de ver es a la mujer detrás de este gran hombre. Ella se llama Garance Doré y juntos recorren las calles del mundo fotografiando a gente graciosa con estilo.
Pero ella además dibuja, tiene una mano super fresca y personal. Y como es una chica francesa, su sentido de la moda es muy particular/espectacular.
Aquí van algunos de mis preferidos:.
Pueden ver más en su blog www.garancedore.fr, y si entienden francés, cuentenme que dice!!!
La Moda está en la calle, que es donde está la gente.
El último eslabón en esta intrincada cadena que llamamos Moda son las personas. Los individuos pueden tener particularidades excéntricas, pero cuando hablamos de personas, somos como una masa que actúa inconcientemente de forma colectiva. Y cuando eso ocurre es como un danza contagiosa y centrífuga, que va chupando a quien se deje.
También la gente actúa de forma política. Reacciona al entorno en el que vive y responde a esos estímulos con lo que se pone, con lo que usa para vestirse. Hay respuestas muy fuertes como los movimientos (hippies, punks, yuppies). Pero hay otras reacciones mucho mas sutiles y menos tendenciosas, provenientes de la masa media, de la “gente comun”.
Que las personas nos expresamos conciente o inconcientemente a travéz de lo que vestimos es una verdad. Y que a veces nos expresamos de manera inconciente, pero de forma colectiva, bueno, esa es una verdad que nos muestra Bill Cunningham, todas las semanas, en On the Street.
Un poco de Bio:
Actualmente, Bill Cunningham entrega semanalmente al periódico New York Times su columna de moda en formato video, compuesto por sus fotografías y su relato. Una voz dulce, expresiva y sincera.
Bill tiene 81 años (¡!) y recorre las calles de New York, en su bicicleta, desde hace 5 o 6 décadas. Street Style? El dice, cuando insinúan en llamarlo “innovador” o “precursor”: “No hay nada de nuevo en esto, la gente ha fotografiado la calle desde que se inventó la cámara”.
Se podría decir tranquilamente que la ropa es una fijación para Bill Cunningham. De niño, no podía prestar atención a la Misa (su familia era muy tradicional) porque en lo único que se concentraba era en los sombreros que usaban las señoras.
Y eso fue lo que hizo en su juventud: sombreros. Se conectó con la mas alta sociedad newyorkina, pero asombrosamente nunca le dió mucha importancia esto, a quién era quién. Segun él, sólo le importaba qué tenían puesto.
Entre una y otra cosa, su hobbie de fotografiar la ropa de la gente en la calle se convirtió tambien en un trabajo. no hablamos de un paparazzi o un coolhunter. Lo de Bill es otra cosa. No levanta su cámara por una celebridad, o por una marca. Levanta su cámara cuando ve algo que le interesa. Que su técnica es dejar que “la calle” le hable, le diga lo que tiene que captar.
Esta entrega es de fin de 2009 (allá pleno invierno). Para los que no entendieron una palabra de lo que dijo, en resumen cuenta qué lugar de relevancia a ganado el abrigo inflado (down coat en inglés) . Cuenta un poco la historia de esta prenda, que proviene de adaptar la bolsa de dormir al cuerpo. Agrega imágenes suyas de principio de los 70s, de una muestra de arte donde el protagonista era este abrigo practicamente esculpido, que los compradores usaban para ir a Studio 54. Y lo que muestra es la popularizacion (y síntesis) de este concepto de “bolsa de dormir” y “escultura”.
Marvelous significa maravilloso
Lo mejor de Bill es que sigue maravillándose con los comportamientos de la gente tanto como cuando empezó. Maravillarse es su intención: no saca grandes fotografias, no retrata sólo a gente “moderna”, sino que construye todos los días un archivo antropológico.Ve patrones.
No tiene libros publicados, ni le hacen homenajes, ni hacen muestras en su nombre. Sin embargo es muy conocido, querido y valorado. Parecería ser el perfil más bajo que hay, escondido, camuflado con su ropa azul para poder lograr su cometido.
Todos los sabados hay una nueva entrega de “On the street”, aquí les dejo el link del capitulo de hoy: TripTop (fedoras), donde aclara que si tu sombrero es caro y está bien armado, no vá, que la onda es comprar uno barato en la calle y usarlo como si el gato hubiese dormido arriba. Genial.Ge-nial.
Hedi Slimane es un diseñador nacido en París, que fue educado como sastre, además de haber estudiado Ciencias Políticas e Historia del Arte. Flaco desgarbado, aspecto de chico callado, siempre recién afeitado, recién bañado, recién peinado sin embargo parece un poco desprolijo, los ojos bien abiertos.
Su historia va mas o menos así:
Por el 97 trabajó como director de arte en YSL. Unos años después Prada y Gucci se peleaban por él, pero se decidió por Dior Homme, en el2001.
Allí, se hizo mundialmente conocido en el mundo de la moda. La silueta que impuso en su paso por Dior es básicamente la silueta masculina de moda hasta el día de hoy. (estas imágenes pertenecen a las colecciones 2005 y 2006)
Fue tan fuerte el cambio con lo que se venía usando que algunos renegaron y otros enseguida enloquecieron por el nuevo look.
Pensar que a finales de 2001, al mismo tiempo que se presentaba la primera colección de Dior Homme por Hedi Slimane, sale el disco “This is it” de The Strokes,con una estética y un sonido (crudo) muy ligado a lo que simultáneamente estaba pasando por la cabeza de Hedi. Era el momento.
Tan locos quedaron algunos que el mismísimo Karl Lagerfeld literalmente dejó de comer para entrar en los trajes de Slimane. Bajó alrededor de 30 kg. y el mismo confesó la razón. Las fotos de antes y después no me dejan mentirles:
Por el 2007 Hedi se cansó y decidió irse de la casa. Trataron de retenerlo con contratos de financiación pero después de 6 meses de negociaciones, renunció.
Algunos pensaron que era el fin de una era como cuando Tom Ford dejó la casa Gucci (este es un tema para otro día), pero Hedi no tenía programado dejar de trabajar sino dedicarse a la fotografía y a otras actividades más placenteras.
Y el resultado, él como fotógrafo, es tan bueno como lo era en la moda.
Su estética es la de la naturalidad y el resultado es rock. Pelo largo, remeras rotas y pezones. El fuerte es el blanco y negro (logra unas texturas en la piel increíbles!), pero en algunas publicaciones realizó trabajos a color y son también brillantes.
Hizo tapas de discos como “Monster” de Lady Gaga, alguna de Daft Punk y Phoenix. LLeva un “diario” virtual donde están sus fotos, en su mayoría retratos.
En el calendario internacional de la moda, mayo y junio son los meses de presentación de las mini colecciones “Resort” o “Crucero”. Estas llegan a las tiendas alrededor del mes de noviembre, para el público que vacaciona en lugares templados cuando en su residencia es pleno invierno. Más que nada para los “jet-setters”.
No todas las marcas presentan colecciones intermedias como ésta o el “PreFall”, que es un anticipo de la colección de Invierno.
Estas presentaciones son muchas veces sesiones de fotos privadas, de moderado presupuesto. Sólo las grandes firmas, como Chanel, tiran siempre la casa por la ventana, con eventos en Saint-Tropez llenos de celebridades y modelos top.
Pero de eso ya se habló demasiado. Lo que me interesa hoy es la pequeña coleccion de Thakoon, este diseñador americano nacido en Thailandia, unos de los niños mimados de la revista Vogue y de personalidades como Michelle Obama y Sarah Jessica Parker.
Su propuesta Resort para el 2010 está fotografiada en la calle, en un falso set que deja ver por los costados los paredones y el equipo de fotografía. (click en las fotos para ver los detalles)
Esto de por sí ya me pareció original, porque le quita solemnidad a las fotos, o esa sensación de engaño que a veces suelen tener. Algunas marcas inclusive fotografían a las modelos caminando hacia la cámara, lo que da impresion de desfile. En este caso, la iluminación natural y las “poses” tranquilas ayudan al mensaje.
Por otro lado me encantaron las prendas, me pondría todo.
Y en tercer lugar, leyendo la review (reseña) en www.style.com, (donde pueden ver la serie completa) Thakoon nos da la oportunidad de conocer un fotógrafo nuevo (hasta ahora para mi).
Resulta que la colección está inspirada en las fotografias de Malick Sidibé, oriundo de Mali (Africa Occidental), que en la decada del 60 realizó un especie de trabajo documental de la vida urbana en Bamako.
Las fotos son hermosas, llenas de vida y juventud, fiel retrato del ánimo de la época.
En una entrevista cuenta que él era el único fotografo de su cuidad que poseía un flash, lo que le dió la oportunidad de documentar las fiestas nocturnas. De hecho, en esa epoca vivía de las fotos que reveleaba y vendía días después a los asistentes de las fiestas. Era un fotógrafo social!
Más adelante se dedicó a la fotografía de estudio y en 2009 fue reconocido a nivel mundial por su trayectoria y su aporte . Acá van algunas de las imagenes en cuestión. Enjoy!
